O kulturi kao robu: Priča o dva grada

O kulturi kao robu: Priča o dva grada

Malo je stvari koje mogu pomisliti da su učinile više kako bi potaknule moju želju za putovanjem nego život u turističkom gradu. Tijekom mojih pet godina života u Orlandu, došao sam mu zamjeriti, smatrajući to svojevrsnom kulturnom prazninom, gradom izgrađenom na komercijalnoj ideji s kulturom kao kasom. Naravno, ima svojih lokalnih naselja i jedinstvenih mjesta, ali njenu neonsku turističku privlačnost i stalni prolazni rast (tamošnje sveučilište koristi status „najvećeg sveučilišta u državi“ kao mjesto hvalisanja) bilo je teško zanemariti na tako ogromnom mjestu činilo se da se hrani beskonačnim brojem ljudi gladnijim da dožive ono što nudi posetiocima nego ono što je nudilo stanovnicima.

Orlando je razvijen kao grad odmarališta, a zatim je doživio procvat nakon što je Disney sredinom 60-ih pošao u obližnji Kissimmee. Od početka je to uglavnom mesto gde su ljudi odlazili lepo vreme, a ne da žive. Prije nego što sam se preselio u Orlando, posjetio bih ga iz svog malog rodnog grada, dva sata južno. Posjećujući Orlando kao turist, došao je da predstavi Čarobno kraljevstvo, Universal Studios i apstraktno iskustvo gledanja srednjovjekovne večere. No, kao stanovnik, to je postao samo mjesto koje sadrži te stvari u količinama koje su mogle biti podijeljene po cijeni dvodnevne Fun Pass-a.

Kao rezultat izgradnje čitavog grada na premisi da se ta ponuda prilagodi što većem broju posjetilaca, razvoj konačne lokalne kulture u Orlandu pokazao se nedostižno. Za mene je život tamo predstavljao nešto različito od njegove turističke privlačnosti, pa sam zaronio u prostore, restorane i barove koje sam mogao prepoznati kao nekomercijalne dok su lančani restorani i korporativne franšize neprestano klijali. Zbog toga je gotovo sve u Orlandu novo, favorizirajući funkcionalnost nad storijama. Umjesto da promovira antikvitet, Orlando ga ima tendenciju zamijeniti, sahranjujući arhitektonsku i fizičku historiju kako raste.

* * *

Jedne noći tokom poslednjih nekoliko nedelja boravka tamo, moj verenik, Erin i ja doneli smo impulsivnu odluku da se vozimo u devet sati vožnje do Nju Orleansa, u osnovi jer nismo imali mnogo više za raditi. Rezervisao sam sobu u hostelu, poslao SMS-u nekim prijateljima koji su se preselili tamo iz Orlanda godinu dana ranije i spakovao sportsku torbu. Pet sati sna kasnije, bili smo na putu.

Moja nada u posjet New Orleansu bila je vidjeti mjesto gdje je kultura postojala u tolikoj mjeri da se roba graniči. Prvo što sam primijetio o gradu koji se vozio kroz njega bilo je da je on čudno sličan Orlandu po tome što je njegova struktura izgledala slučajno, kao da je slučajno dizajnirana da zadovolji prostorne potrebe stanovništva koji se brzo širi (i gostujućeg i stambenog). Razlika je u tome što su Orlandovi objekti raspoređeni, nelogično raspoređeni i u velikoj meri odvojeni sa neefikasnim javnim prevozom; Ulice New Orleansa apsurdno su zasute oko rešetke francuske četvrti, prekinute semaforima nakon drastičnih krivina koje opasno padaju blizu pješaka, pa se čak i hvale petostrukim zaustavljanjem na međudržavnom izlazu.

Nastavili smo sa raznim potrebnim turističkim vožnjama tokom naše prve večeri tamo i sljedećeg popodneva: Café du Monde, groblje St. Louis, luka Call, noćenje i doručak gdje Znatiželjni slučaj Benjamina Buttona snimljen je, kuća Brata Pitta, etcetera. Čak i ono što je moglo biti visina „turističke nužde“ Nju Orleansa, divno francusko tržište, prepun mutnih, stereotipnih sitnica i obrubljenih na ulicu prepunu suvenirnice, doživljavao sam kao vješto djelo lokaliteta. Možda su se maske Mardi Gras i topli umaci od kreola uvozili iz Tajvana, a možda nisu, ali sve mi se to činilo reprezentativnim popularnim razumijevanjem kulture mjesta, a ne samo komercijalnom stvari koja je ugrađena. u mjesto.

Bili smo u onome što je, po mom mišljenju, kulturno središte zemlje. Svojom antikom, međunarodnim lijepljenjem i prepoznatljivim okusima izgledalo je kao da se kultura uzgaja u samom tlu New Orleansa. Čak i domovi nadahnuti Špancima i Francuskom, od kojih su se mnogi činili na ivici fizičkog kolapsa, stanovnici su se gorljivo držali, kao da puštaju ono što bi bilo da pozovu nešto prezirno strano. Ako se vidi kako se Orlando osjeća kao gledanje filma o Michaelu Bayu - poliran, ispucan CGI-jem, pirotehničkim sredstvima i tisućama snimaka fotoaparata - kad se New Orleans osjećao kao da čita Frank O'Hara: poezija sa svojim postupkom otisnuta na proizvodu i neodvojiva od nje, postavljena u jednom trenu.

Odvojiti turističku kulturu ili komercijalnu osjetljivost od mjesta nemoguće je u gradu poput New Orleansa.

Osim potrebnih turističkih mjesta, Erin i ja općenito smo odustali od grubog „turista“ u korist domaćih, pa smo se savjetovali sa našim prijateljima koji su se doselili da saznaju što mještani rade. Željeli smo ne samo gledati grad, već osjećati to mogu samo oni koji tamo žive. Jeli smo u omiljenoj prodavnici gumbo i po'boy naših prijatelja, tako da su daleko od kolica sigurno malo turista znali da postoji, praline slaninu u restoranu koji je u osnovi bio zapuštena kuća, jeli u jednom sezonskom restoranu, tako da je otvorena- Zid smo se dogodili preko Michaela Fassbendera na sastanku, a zatim jeli više, kao što je to činilo običaj. Za piće, Erin i ja započeli smo u baru francuske četvrti koje sam našao na mreži pod pretpostavkom da je smješten u najstarijoj strukturi koja se koristila za šankom (da se ne miješa sa najstarijim šankom) u Americi. Bilo je u ulici Bourbon, ali dovoljno daleko od seks-prodavnica da smo mislili da će biti nešto autentično, samo da pronađemo sirupasta miješana pića, Top 40 omota i povorku pijanih studenata s plesajući na ulici.

Ali ipak, ovo iskustvo, iako nije ono čemu smo se nadali, shvatila sam da je i dalje ono što sam želela. Odvojiti turističku kulturu ili komercijalnu osjetljivost od mjesta nemoguće je u gradu poput New Orleansa. Možda nismo u potpunosti izbjegli komercijaliziranu barsku scenu velikog dijela Orlanda, ali doživjeti grad prepun mladih turista koji traže svoje zemljopisno razumijevanje znači omogućiti i izlaganje tome, posebno sami autsajderi.

Poslije smo se uputili u Francusku ulicu - gdje su nam prijatelji rekli mnogo „pravih“ New Orleanians barhora - da bi jazz klub The Spotted Cat zaokružio našu drugu i posljednju noć. Možda su to bili potisnuti turisti unutar nas, ali dok smo stajali u kutu unutar prepune šanka (takođe u osnovi samo kuće) pijuckajući džin i tonike, gledajući kako petodelski zamahne onom Beiderbeckeu, Dorseyu ili kome god se ljuljao Osjećali smo se prevezenim, nostalgijom ne samo davno prošlih vremena, već i mjesta na kojem je to vrijeme bilo još uvijek relevantno.

Muškarci i žene oslobodili su se prostora za zakretanje u sobi zasigurno već nadmašenu legalnim kapacitetom, dok je više ljudi promatralo izvana. Kao žene obrubljene olovkom i muškarci s Fedora Charleston-edom ispred nas, postali smo dio nečega za što sam želio vjerovati da može postojati samo na mjestu gdje je započelo, nešto što je lijepim i iskrenim svojim očuvanjem učinilo ljepšim i iskrenim . Dok je bend svirao i bez riječi gledali i slušali, neočekivano sam se zadihao suzama, sugerirajući da nisam našao samo ono što sam tražio u ovom gradu, već i da bih ono što sam tražio moglo pronaći čak i ako samo u mojoj vlastitoj percepciji.

Ovdje su bili ljudi koji kao da plešu kao odgovor na kulturu koja je izgradila grad, a ne narod koji jednostavno naseljava grad koji traži kulturu. Ovdje je bio grad koji se nije mogao gledati izdaleka na grobljima i novitetima, niti se nalazi u dnu zdjelica od stiroporne gumice i šalicama kave obojene cikorijom, ali grad koji se mogao osjetiti samo iznutra, i znati ga u činilo se da je neki manji kapacitet oduzeo neki dio te vrijednosti. Pa ipak, da na taj način doživim grad, da ga izmjerim i definiram onim što sam vidio samo u prolazu, učinio me samo još jednim turistom koji je identificirao čitavo mjesto prema onome što sam tamo došao doživjeti.

Sljedećeg dana vratili smo se u Orlando osjećajući neki novi pojam kulturnog elitizma, misleći da smo našli mjesto sa „pravom“ kulturom. Izgledalo je nemoguće ne usporediti ga sa gradom u koji smo se vraćali, mada možda to nije bilo fer. I New Orleans i Orlando možda su gradovi s ekonomijama izgrađenim na veliko od turizma, ali razlika, tek sad to pišem, shvaćam u svijesti kulture, a ne u njezinoj količini. Ljudi posjećuju gradove poput New Orleansa jer njegove kulture, dok ljudi posjećuju gradove poput Orlanda uprkos od toga, ali to ne znači da nije tamo.

Teško je zamisliti da obilazim mjesto u kojem si živio, ali vjerovatno je da sam, da se nisam rodio na Floridi, u nekom trenutku obišao Orlandom, a da jesam, radio bih sve one turističke stvari u Orlandu u kojima sam odrastao bastardize. S obzirom na Orlandov naizgled nedostatak definitivne „kulture“, te su atrakcije ono što je gradio grad, nerazdvojne su od njega, i doživeti ga znači doživjeti ih. To je drugačija ljepota, ali ne manje nešto prelijepo.


Pogledajte video: Экипаж 2016. Фильм в HD