O tekućem komoditizaciji Tibeta

O tekućem komoditizaciji Tibeta


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

FOTOGRAFI SU SE NALAZILI na horizontu, njih oko 15: od glave do pete Gore-Tex, cviljenje cigareta, crne kamere u pripravnosti.

Kasno je popodne i zalazi sunce.

Možda su putovali ovamo iz Pekinga - flote skupih džipova koji su sada pod silovitim uglom parkirani na travnjaku ispod, a prozori zasijani prašinom.

U blizini i nekoliko svjetova daleko, veliki krug tibetanskih hodočasnika sjedi oko vatre i pije čaj. Posljednja sunčeva svjetlost hvata se za crvene pletenice u njihovoj kosi, dok se ženska visoka pjesma spira prema nama s obiljem dima - obje se ubrzo izgubile u ogromnoj prostranici visoravni.

Chen baci svoju gotovu cigaretu u pravcu kamera, skoči gore i razvali se u grubu kopiju tibetanskog narodnog plesa: jedna je noga savijena, druga ispružena, snažno pljeskanje i kukajući koji odjekuju dolinom. A onda, jednako brzo, sjeda kraj mene i nudi još jednu cigaretu.

Poznavali smo se tek popodne, a još ne mogu reći koji su gesti stvarni, a koji za show.

Ruka koja drži upaljač je loše ožiljkana. Sa samo nekoliko riječi između nas, napravimo stvar sa mime. On je vjerovatno iste dobi kao i ja, stariji po visini i iskustvu, vojnik izvan dužnosti koji se vraćao iz Lhase u Chengdu. Zbog toga me na trenutak gledam drugačije, uzimajući u istrošene čizme i mršavu snagu, prolazeći kroz moj fiksni skup vjerovanja o Tibetu i Kini, o svemu što mislim da znam.

Ali upravo sada, na ovoj hladnoj stijeni u zagasitom svjetlu, on je samo još jedan putnik s jednostavnom ljubaznošću u natečenim osmjesima. Dok čekamo, drhtavi nomadski pas koji spava pored naših nogu, Chen glumi svoju priču iz scene po scenu, kreće se po stijenama, izvlači tijela iz nevidljivih naslaga, tako da konačno to shvatim. Sigurno je bio dio spasilačkog tima nakon potresa Jushu 2010. godine - gotovo 3.000 žrtava i desetine hiljada raseljenih. To objašnjava njegovu ruku, ružičasto ožiljku u čudnu novost, a ja se iznenada osjećam ponizno i ​​stidljivo na način koji to ne mogu objasniti.

Petominutni vremenski okvir zalazećeg sunca, obris manastira i planine prekrivene snegom iza: slika „Tibeta“ koju smo naučili da želimo.

Oko nas se u svim smjerovima razvlače crte raznobojne budističke molitvene zastave, a iza vrhova pet svetih planina blistaju bijele boje s prvim snježnim padavinama. Niz strme padine nalaze se prašnjave ulice i tržnice Lhaganga, gradića s divljim zapadom u zapadnom Sichuanu, koji je tek postao dio Kine 1950. godine i koji još uvijek jako osjeća poput Tibeta. Zlatni krov njenog hrama i nisko ukošene kuće već se gube u dugim plavim senkama sumraka. Gore na travnatoj planini, posađene su hiljade zastava u višebojnim trokutima, pored bijelih kamenih mantri u uvijenom tibetanskom pismu.

Chen me gurne i gestikulira prema horizontu, signalizirajući da ne treba dugo čekati. Zahvalan sam mu na njegovom društvu, koliko god se nadrealno osećao. Nema smisla da se na to uklopi pripovijedanje - ni jedno od nas nema dovoljno jezika za zadatak - tako da ostaje jednostavno kao i do sad. U usporedbi sa svim pretrpanim susretima koje sam sakupljao u posljednjih nekoliko godina, pozadine su uskočile u svaki razgovor, ta tišina se osjeća lakoćom.

Pogled pred nama je već predivan, ali ne više od desetak drugih na ovoj visoravni, gdje velika visina izoštrava rubove stvari, kutovi stijena pretjerani s jasnom sjenom i svjetlošću. Ono što će pretvoriti u „atrakciju“ je petominutni vremenski okvir zalazećeg sunca, obris manastira i planine prekrivene snegom iza: slika „Tibeta“ koju smo naučili da želimo.

Pitam se da li i ja čekam, ne razlikujem se od fotografa, odgađam dolazak sve dok kompozicija konačno ne "ima smisla", ikad upotrebljavajući samo najuže objektive. Zašto to želimo uhvatiti i vratiti se kući s dokazima? Uvjerenje da stvari mogu stati u okvir naših očekivanja? Ili nada da će se egzotičnost pokrstiti od nas u tom procesu?

Potrebno je samo kratak pogled oko sebe da se iluzija raspadne. Ova cijela visoravan nadmašuje naše uobičajene načine gledanja. Jedva obilježeno stambenim prostorom, sa samo nekoliko nomadskih šatora i matiranim jarcima koji iscrtavaju travnjak, ovo je mjesto koje se nikada ne bi moglo spustiti.

Vlada očito želi da se vrati ovom slobodom. Na putu iz Chengdua, prolazio sam kroz naoružane kontrolne punktove, stranci koji su izlazili iz autobusa i čekali na zimsko sunce, dok su vojnici daleko mlađi od Chena, s potpuno novim uniformama. i skupe čizme, s visinom su gledale naše vize. Jedini drugi ne-Kinezi bili su trio japanskih studenata, od kojih je jedan imao nešto neobično u svom pasošu, pa je autobus jednostavno vozio, ostavljajući ih da 200 kilometara pređu sami.

To je ubrzo nakon što su u kineskim gradovima izbili antijapanski neredi zbog spora na ostrvu Senkaku, no prava napetost ovdje proizlazi iz lokalnih etničkih nemira. Samo tjedan dana ranije, 23-godišnji Tingzin Dolma samozapalio se u obližnjem Rebkongu. Do danas se 126 Tibetanaca okupilo u znak protesta protiv kineske vladavine, mnogi u tim pograničnim krajevima - divlji čin očaja koji jedva donosi međunarodne vijesti.

Ipak, iako zatvaraju 'tibetansku autonomnu regiju' strancima, zvaničnici otvaraju ta područja domaćem turizmu, gradeći nove aerodrome i puteve. U autobusu sam sjedio kraj prijateljske porodice srednje klase iz Kunminga, otkačen u novim skijaškim jaknama i hodalicama, svaki sa odgovarajućim malom zelenom žadom oko zapešća. Majka je prisilno puknula sjemenke suncokreta dok je objašnjavala ljubav prema tibetanskoj muzici i budističkim lamama, a preko puta je bio „Sunčan“, mlada učiteljica s plavim kontaktnim sočivima i strašću za napredovanje u backpackingu. Svatko s raspoloživim primanjima čini se spreman za avanture, a 'Tibet' se očito doživljava kao najnovija atraktivna atrakcija. Na cijelom vijugavom putu, tek nedavno očišćenom od klizišta nakon ljetnih kiša, ogromni panoi proglašavaju "lokalne tibetanske ljepote" i "tradicionalne tibetanske koncerte", dok drugi reklamiraju nove hotele i stambene događaje, a komad zapadnjačke predgrađe presađen je u divljinu.

Ne mogu si pomoći da ne osećam da je to mesto poništeno čak i kad dođemo svedoci toga, možda upravo zato što smo došli.

Krenuo sam prema Kangdingu (Lucheng) sa par tibetanskih mladenki, ljubavna pjesma koja je odjeknula u stereo automobilu. Kako smo stigli do visoravni, pomak je bio opipljiv, čak iako su službeni putokazi to zanijekali, vlasništvo navedeno u Mandarinu, dok je Tibetanac ili izbrisan ili je prebačen u fusnotu. U stvari, kako je naglasio mladi vlasnik kuće za odmor Amdo u gradu, etnički Han se ovde sistematski seli u pokušaju da se stanovništvo prikloni fikciji karata.

Ljudi Lhaganga, međutim, uglavnom su još uvijek Kham - visoki i ponosni, poznati po svojoj vještini s konjima i po svojim zgodnim ljudima. Na travnjaku smo prošli mladog jahača s pojasom vezanim uz jedno rame, kaubojsku kapu postavljenu pod uglom, dugu pletenu kosu, visoke jagodice, svijetle zube i naušnice od žada, dok su u gradu treperile dvije tinejdžerke crvenih obraza. prostranosti cijelog tijela oko hrama, duge kožne pregače koje prekrivaju traperice, ruke i koljena zamotani u krpe. Žena koja nam je poslužila čaj od maslačka tog popodneva iz velike plastične tikvice i dalje je nosila tradicionalnu haljinu ispod imitacije jakne North Face, a lama, kojoj su prolaznici s poštovanjem spuštali glavu, imali su zrak daleke prošlosti oko njega, uprkos trenerima Pume ispod svojih dugačkih crvenih haljina. Dakle, postoji povijest koja traje, i koliko god se ovo moglo činiti kao romantizam, privlačnost ljudi i njihovih krajolika je snažna.

Nazad na stijenu, pitam se šta radim ovdje. Možda svjedočim o nečemu što je prijetilo brisanje, ili samo konzumiram svoju vlastitu fikciju o tome, što nije istinito od bilo kojeg drugog.

Zalazak sunca dolazi i odlazi. Snimam nekoliko fotografija, osjećajući se nejasno poput izdajnika.

Fotografi odlaze, u potrazi za sljedećom atrakcijom, i sutra će Chen krenuti prema jugu, a ja nastavljam dalje prema sjeveru. Nagli osjećaj melanholije. Svježa boja turističke zajednice, mještani, svaki novi autobusni promet pretvara se u glatke turističke vodiče - sve je to istina širom svijeta. Ono što produbljuje tugu je ovaj dublji gubitak - pripitomljeni 'Tibet' uljepšen turistima, dok njegov stvarni identitet nemilosrdno cenzurira i suzbija.

Dok koračam dalje, prolazeći poput onih muškaraca srednjih godina sa svojim fotoaparatima ili Chen u njegovim prašnjavim čizmama, ne mogu si pomoći da ne osećam da je to mesto poništeno čak i kad smo svedoci toga, možda upravo zato što mi dolazimo.

Možda identitet opstane samo na visoravni, ili u tim neočekivanim susretima sitnih razmjera - dijelili su šalice čaja i momos u kafiću sa zadnjim ulicama, dugo nakon što je sunce zašlo.


Pogledajte video: Tibetan mastiff LEGENDA TIBETA HIGHLANDER